2010 haben wir zu sechst die Tauplitz besucht. Die Sechs-Seen-Tour haben wir so positiv in Erinnerung, dass wir sie unbedingt nochmal gehen wollten. Und voila, nur 16 Jahre später machen wir das – zumindest Brigitte und ich.

Der Ausflug fängt suboptimal an, da es immer wieder nieselt und regnet – auf der Tauplitz gibt es sogar Graupelschauer. Aber wir lassen uns den Tag nicht vermiesen und kehren im Berggasthof Hollhaus ein. Leider ist es nicht mehr so gut wie in unserer Erinnerung; es ist zwar noch immer urig, aber das Preis-Leistungs-Verhältnis passt (zumindest an diesem Tag) nicht wirklich.

Ein bisserl Moderne und Wärme auf der Tauplitzalm

Kurz sehen wir uns die Bergkirche Heiligste Dreifaltigkeit auf der Tauplitzalm an. Sie ist ein Paradebeispiel alpiner Nachkriegsmoderne. Der Architekt Kurt Weber-Mzell entwarf den Bau zwischen 1919 und 1963 ganz bewusst als markante Zeltskulptur, die sich fast schon dem Berg anpasst. Das Innere schaut recht modern aus, aber die modernen Kreuzwegbilder verstören einen gleich, wie das in anderen Kirchen oft so ist.

Wir spazieren noch etwas herum, aber es ist saukalt – also verziehen wir uns ins Hotel und wärmen uns in der Sauna auf. Das Hotel ist recht nett, das Personal sehr freundlich und das Essen wirklich top. Die Zimmer sind ok, eher im Jugendherbergs-Stil, aber für zwei Wandertage echt okay.

Am nächsten Morgen gibt es Sonnenschein und nach einem ausgiebigen Frühstück wandern wir los. Den Krallersee lassen wir aus; den dunkel schimmernden Moorsee am Fuße des Lawinensteins haben wir am Tag davor schon besucht.

Von kristallklarem Blau zum Postkartenmotiv

Vom Hotel geht es Richtung Norden zum tiefen Großsee und dem direkt daneben liegenden, kleineren Märchensee, der mit besonders klarem, hellblauem Wasser fasziniert. Das Licht bricht sich dort wunderschön im Wasser.

Weiter geht es westlich über das Almgelände zum flachen Tauplitzsee.

Dann Richtung Steirersee – bis hierher fährt übrigens auch der Lemming Express, also Traktoren voll mit Touristen. Vorbei an den urigen Steirerseehütten erreichst du den „König“ der Seen. Der Blick von oben auf den Steirersee mit dem mächtigen Sturzhahn im Hintergrund ist das klassische Postkartenmotiv der Region. Die Symmetrie der Landschaft ist hier einfach lässig.

Anspruchsvolle Pfade und echte Hütten-Atmosphäre

Die Wanderung am Nordufer des Steirersees entlang bis zum Schwarzensee ist anspruchsvoll. Man sollte schon trittsicher sein und auch die Kondition sollte halbwegs ok sein. Gutes Schuhwerk sowieso und Wanderstöcke – die wir nicht dabei hatten – sind von Vorteil. Immer wieder sieht man Paare diskutieren, die sich hier bisserl überschätzt haben.

Kurz vor oder direkt am Schwarzensee zweigt der Wanderweg ab, der einen ostwärts durch welliges Gelände und lichte Lärchenwälder hinauf zu den Leistalmhütten führt. Das ist wirklich eine urige Hütte. Die Hüttenwirtin, Helga, ist nicht unfreundlich – sie sagt einfach, was sie denkt, und das ist gut so. Man darf nicht vergessen: Es ist eine Hütte und kein Restaurant mit 100 Angestellten. Alles muss zu Fuß eine Stunde zur Hütte transportiert werden. Uns gefällt diese Ehrlichkeit.

Leider wird es wieder Zeit zurückzugehen, und jetzt merken wir: Unsere Kondition war schonmal besser. Aber trotzdem genießen wir die Natur und die Ausblicke – es ist einfach schön, das zu zweit zu erleben.

Am Donnerstag heißt es wieder ab nach Hause. Nach einem tollen Sonnenaufgang zieht es leider wieder zu, sodass uns die Heimreise nicht ganz so schwer fällt.

Warst du schon einmal am Tauplitz? Welcher der Seen ist dein Favorit?

LINKS:

• Berggasthof Hollhaus
• Bergkirche Heiligste Dreifaltigkeit
• Hotel Tauplitzalm
• Leistalmhütten

Diesmal haben wir uns entschieden, golfen zu gehen. 18 Loch wurden es nicht – wir haben uns daher für eine kompakte Runde mit 14 Bahnen entschieden. Einen riesigen, steifen Club wollten wir auch nicht, also wurde es Minigolf . Aber nicht irgendein Platz: In Leutschach an der Weinstraße gibt es keinen klassischen, eingezäunten Platz, sondern die einzigartige Mini-Golftour mit Spielkultur. Das Ganze ist eine abwechslungsreiche Erlebnis-Wanderung, bei der die Bahnen direkt in der südsteirischen Landschaft und bei regionalen Gastbetrieben verteilt sind. Man hat also ordentlich Distanz zwischen den Stationen und das Green ist quasi die ganze Region.

Die Mini-Golftour in Leutschach: Spielspaß in der Natur

Der Ball kostet 4 € und ist gleichzeitig ein nettes Souvenir. Los geht es in Leutschach, direkt gegenüber vom Kniely Haus, wo man auch gut parken kann. Von dort spaziert man zum Rathaus und über den Friedensweg Richtung Freibad. Der Weg führt uns dann in den Ortsteil Schlossberg. Wir kommen vorbei am Schloss Trautenburg, das dort recht majestätisch über dem Ort thront und die Geschichte der Region widerspiegelt, bevor es über eine Wiese Richtung Weingut Peitler (Spitzy) geht. Für eine Einkehr ist es uns zu diesem Zeitpunkt noch bisserl zu früh.

Dann passiert es: Die Abzweigung zu Bahn 3 und 4 verpassen wir glatt. Aber egal, wir laufen einfach weiter. Vorbei an saftigen Hopfenäckern geht es zum Buschenschank Albrecher (Sraka), wo die nächsten beiden Bahnen auf uns warten. Über einen kleinen, nicht ganz unanstrengenden Anstieg durch den Wald erreichen wir das Weingut Albrecher (Muhri).

Auch hier warten zwei Bahnen. Der Fleck ist extrem nett, wir haben uns vorgenommen, dort beim nächsten Mal länger zu verweilen. Da wir aber erst zur Halbzeit eine Pause einlegen wollen, geht es über einen Weingartenweg und die Asphaltstraße weiter zum Buschenschank Poscharnig (Ruadl). Hier legen wir eine Pause mit einem Sommer-Spritzer und einem Stück Kuchen ein – genau die richtige Energie für den Rest der Tour.

Nachdem diese Bahnen bespielt wurden, wandern wir weiter zur Station Wiedner (Koschutta), in deren Nähe ein schöner alter Hof steht, der die typische Atmosphäre der Gegend versprüht. Erst danach holen wir die versäumten Bahnen 3 und 4 beim Weingut Strohmeier (Teichbauer) nach. Von dort aus führt der Weg zurück Richtung Ortszentrum Leutschach. Beim ehemaligen Gemeindeamt Schlossberg befindet sich die vorletzte Bahn der Tour. Gleich nebenan steht ein altes Gebäude, das fast wie ein Lostplace wirkt, aber gerade renoviert wird – ein spannender Kontrast zwischen Verfall und Neuanfang.

Das Finale bildet die letzte Bahn bei der Brauerei Leutschach. Hier gönnen wir uns ein kühles Bier, denn die Region ist ja nicht nur für den Wein, sondern auch für den Hopfenanbau bekannt. Der Rückweg führt uns wieder am Freibad vorbei zurück zum Ausgangspunkt.

Fazit: Die Tour ist sehr spannend und nett, wenn auch für uns nicht ganz unanstrengend. Die Beschilderung ist gut, bis auf die eine Abzweigung, die wir verpasst haben – aber die Strecke hat uns so eh eher gepasst. Ausklingen lassen wir den Tag beim Buschenschank Grill, wo wir ausgiebig jausnen, einen Fruchtsaft genießen und bei einer schönen Aussicht den Tag Revue passieren lassen.

Wärt ihr auch bereit für eine Wanderung mit einem Golfball in der Hand?

Links

• Mini-Golftour mit Spielkultur
• Buschenschank Poscharnig (Ruadl)
• Buschenschank Grill

Am Freitag musste ich wieder Taxi nach Graz spielen. Also nutze ich die Wartezeit, um nach Fotomotiven rund ums LKH zu suchen. Der Ausflug über die Ries, Richtung Gleisdorf war nicht so spannend, also entschied ich mich, zur Basilika Mariatrost zu fahren. Mag ja keine Religion, aber Kirchen sind schon imposant und hier war ich noch nie. Die Basilika ist ein bisserl ein besonderer Ort, eigentlich eine Wallfahrtskirche aus dem 17. Jahrhundert, die dort oben auf dem Hügel thront und schon seit Jahrhunderten die Menschen aus der ganzen Region anzieht.

Vom Fuß des Hügels führt die Angelusstiege mit 216 Stufen hinauf zur Kirche. Zwischendurch gibt es immer wieder Statuen von Heiligen und fast schon oben einen ziemlich abstrakten Engel. Fast schon oben finde ich ein Schneckenhaus – das nutze ich als Motiv für die dieswöchige Aufgabe der 52 Wochen Fotochallenge. Mensch vs. Natur – ich habe mich schlussendlich für das Bunte entschieden.

Aufgrund der Hügellage bietet der Kirchplatz einen fantastischen Panoramablick über Graz und das steirische Hügelland. Tolle Linien und eine weite Sicht. Aber auch interessante Details gibt es zu entdecken; den Innenraum spare ich mir für ein anderes Mal auf. Nachdem ich Brigitte wieder abholen kann, geht es wieder nach Hause und für mich ins Büro.

Unser Plan, in Maribor zu übernachten, lassen wir, da Brigitte nicht 100% fit ist. Aber essen fahren wir trotzdem runter. Nachdem keiner von uns eine klare Preference hat, welches unserer Lieblingslokale wir heute aufsuchen, versuchen wir ein neues: Papagayo gegenüber der La Pizzeria. Etwas anderes – Burger, Wraps und Tex-Mex-Essen – und wir werden nicht enttäuscht. Die Portionen sind sehr ordentlich, der Geschmack wirklich gut und der Preis ist auch in Ordnung. Da kommen wir sicher nochmal her.

Aber auch Maribor hält wieder ein paar Überraschungen für uns bereit. Am Hauptplatz wird das Ballett „Romeo und Julia“ aufgeführt. Zwar nichts, was wir uns komplett ansehen würden, aber schon spannend, wie ‚Romeo‘? probt.

Auch an der Drau beginnt mittlerweile die blaue Stunde, was eine schöne Lichtstimmung erzeugt. Spannend ist auch das kleine Floß, auf dem eine Feier stattfindet.

Maribor und der Lent sind sicher einer unserer Lieblingsorte. Fotografisch habe ich wieder versucht, zum Großteil in Schwarz-Weiß zu denken – gelungen, finde ich schon.

War das nicht ein feiner Tag? Habt ihr in Maribor auch schon ein Lieblingslokal entdeckt, das man kennen muss?

Links:

• Basilika Mariatrost
• 52 Wochen Fotochallenge
• Papagayo Bar Maribor

Letztens war ich mal am früheren Morgen in Graz, ich hatte etwas Zeit, da Brigitte einen Termin hatte. Also nutze ich die Zeit für einen Fotowalk durch Graz. Nachdem ich geparkt hatte, ging es über den Jakominiplatz Richtung Herrengasse.

Die Weikhard-Uhr auf dem Grazer Hauptplatz ist der bekannteste und beliebteste Treffpunkt in der Grazer Innenstadt. Auch wir nutzten in unserer Jugend diesen markanten Punkt, um uns zu treffen – ganz ohne WhatsApp oder Handy, und es hat geklappt. Ein bisserl nostalgisch, wenn man so drüber nachdenkt. Durch die Sackgasse ging es Richtung Schlossberg. Markante Zunftzeichen und Fassaden bieten hier einen etwas anderen Blick auf die Stadt.

Dann geht es über die Schlossbergstiege über genau 260 Stufen im Zickzack-Weg vom Schlossbergplatz direkt nach oben zum Uhrturm. Der Weg nach oben erinnert mich daran, dass ich definitiv was für meine Kondition tun muss. Mit hohem Puls und keuchend genieße ich dann den Blick auf das Friendly Alien und über die ganze Stadt.

Auch am Schlossberg ist es noch relativ ruhig, also müssen natürlich ein paar Fotos vom Uhrturm und der Umgebung sein. Der Turm steht wie kaum ein anderes Bauwerk für zivilen Widerstand und den unbeugsamen Willen zur Selbstbestimmung. Dass er heute noch da steht, ist eigentlich ein kleines Wunder: Im Fünften Koalitionskrieg 1809 forderten die siegreichen Franzosen unter Napoléon im Frieden von Schönbrunn, dass die Festung vollständig geschleift wird. Die Grazer Bevölkerung fügte sich diesem Diktat der Großmacht aber nicht kampflos. Mit vereinten Kräften brachten die Bürgerinnen und Bürger die astronomische Summe von 2.987 Gulden und 11 Kreuzern auf, um den Uhrturm sowie den Glockenturm („Liesl“) von der Zerstörung freizukaufen. Eine feine Sache, dass sie das damals durchgezogen haben.

Wieder runter geht es über den Karmeliterplatz und Freiheitsplatz Richtung Mur, auch hier immer wieder nette Fotomotive mit tollen Linien. Generell ging es mir bei diesem Fotowalk darum, zu versuchen, in Schwarzweiß zu denken und kontrastreiche Fotos zu machen. Ich wollte einen anderen Blick auf den mir bekannten Ort werfen und nicht nur das Offensichtliche fotografieren. Das letzte Bild ist allerdings das Gegenteil von diesem Vorsatz: ein Bild der Murinsel.

Hattet ihr auch schon mal so ein Projekt, bei dem ihr eure eigene Stadt mit völlig neuen Augen gesehen habt?

Links

• Friendly Alien – Kunsthaus Graz
• Grazer Altstadt – UNESCO Weltkulturerbe
• Grazer Uhrturm

Glitzer, Hitze und pannonische Weite in Mörbisch

Wieder einmal ging es nach Mörbisch. Unseren Eriba an den Peugeot gehängt, geht es Richtung pannonische Festspielstadt. Mit einer Eintrittskarte kann man am Parkplatz vor dem Gelände übernachten, was wir auch machten. Endlich hatten wir auch einmal Glück mit dem Wetter, fast zu viel. Die 14 km nach Rust und retour waren bei der Hitze fast zu viel, aber wir sind ja sportlich.

Die Biere beim Radlertreff in Rust waren auf jeden Fall sehr willkommen. Landschaftlich ist die Strecke sehr schön; man sieht zwar wenig vom See, aber viel von den weiten Weingärten und der Landwirtschaft. Aber es zieht sich halt ein bisserl, wenn es so heiß ist. Nicht nur wir leiden unter der Hitze und der damit verbundenen Trockenheit, auch dem Neusiedler See fehlt Wasser. Das sieht man an den wenigen Stellen, wo es einen Seezugang gibt. Auch bei Das Manta sieht man, wie die Ausflugsschiffe fast auf Grund liegen. Hier haben wir uns für den Musical-Abend gestärkt.

Die Inszenierung von „La Cage aux Folles“ im Rahmen der Festspiele Mörbisch war ein glanzvolles Highlight. Besonders die Besetzung von Alfons Haider in der Hauptrolle des Albin bestach. Haider überzeugte das Publikum mit einer beeindruckenden Mischung aus komödiantischem Timing, emotionaler Tiefe und einer großen Portion Charme. In der Rolle der extravaganten Dragqueen gelang es ihm, die Balance zwischen dem glitzernden Show-Spektakel und der rührenden Geschichte über Familie, Liebe und Akzeptanz perfekt zu treffen. Stimmlich gab es sicher bessere, aber er lebte die Rolle. Mir hat aber am besten die Rolle des Butlers/Zofe gefallen, der einige Male das Publikum zum Lachen brachte.

Die Produktion bestach durch opulente Kostüme, eine prächtige Bühnenbildgestaltung und die typische Energie eines Varietés. Alfons Haider lieferte eine starke Leistung ab, die zeigte, wie universell die Themen Toleranz und Identität sind, verpackt in ein mitreißendes Musical-Erlebnis. Nach den eher schwächeren letzten beiden Jahren hat es uns dieses Mal wieder sehr gefallen.

Kontraste in Fertőrákos: Vom Steinbruch zum Genuss

Am nächsten Tag stehen wir relativ früh auf und spazieren rund ums Festivalgelände. Am Campingplatz-Café genießen wir unseren Frühstücksespresso, bevor wir nach Fertőrákos aufbrechen. Hier wollen wir den Steinbruch ansehen und danach beim Horvath frühstücken.

Der Steinbruch von Fertőrákos ist weit mehr als eine geologische Besonderheit – er ist ein Ort tiefer Kontraste. Die gewaltigen Kalksteinwände, die heute eine beeindruckende Kulisse bieten, erzählen eine dunkle Geschichte: Während des Zweiten Weltkriegs diente das Gelände als Zwangsarbeitslager, in dem politische Gefangene und Juden unter grausamen Bedingungen ausgebeutet wurden. Besonders gruselig wirkt eine Wand, an der Gefangene erschossen wurden und man heute noch die Einschusslöcher sieht.

Um die Tragik hinter der ästhetischen Kulisse zu verstehen, ist der Audioguide unerlässlich, den man dazubekommt. Er beschreibt auf 12 Stationen die Geschichte des Steinbruchs und fungiert als emotionaler Wegweiser, der durch Zeitzeugenberichte die „stummen Steine“ zum Sprechen bringt. So wird verhindert, dass der Ort zu einer bloßen Fotokulisse verkommt.

Heute herrscht hier eine spannungsvolle Ambivalenz: Die einstige Todesfalle wird durch kulturelle Veranstaltungen und Konzerte in einen Ort der Kunst transformiert. Die monumentalen Felsen, die früher wie Gefängnismauern wirkten, dienen nun als natürlicher Resonanzkörper für Musik. Auch ein Friedensmonument zum Ende des eisernen Vorhangs wurde hier installiert.

Der Besuch in Fertőrákos war aber auch ein kulinarisches Ziel: das Kovacs Kosma. Ein kleines Lokal, das vor allem für seinen Hecht-Fisch bekannt ist. Die Geschichte dieser „ungarischen“ Fischspezialität habe ich voriges Jahr schon beschrieben. Dieses Mal habe ich ihn auch gegessen. Sehr gut, sehr reichlich – für einen alleine fast zu viel. Generell ist das Lokal nett, das Personal freundlich und der Preis passt.

Warst du schon einmal in einem Ort, der so einen krassen Gegensatz zwischen schöner Natur und trauriger Geschichte hat?

Links

• Radlertreff Rust
• Das Manta
• Steinbruch Fertőrákos
• Kovacs Kosma
• Info zum Hecht-Fisch
• Rainy Days in sunny Burgenland
• Ein Festessen für die Gelsen, my fair Lady
• Pannonien – Musik, Wind, Gelsen

Auch dieses Mal beginnt der Tag ein bisserl verspätet – aber nicht wegen dem Auto, sondern weil es regnet. Irgendwann am Vormittag verwerfen wir unseren Plan, die Myrafälle zu besuchen, und suchen uns Alternativen. Sogar unser Frühstück im Freien muss einem Frühstück im Camper weichen. Erst gegen 13 Uhr hört es auf zu regnen, und wir fahren Richtung Wasserschloss Kottingbrunn, das unter dem wolkenverhangenen Himmel eine ganz eigene, mystische Stimmung versprüht.

Das Wasserschloss Kottingbrunn und seine Geschichte

Das Parken dort ist recht einfach, gleich vis-à-vis gibt es einen großen Parkplatz. Von außen sieht das Wasserschloss Kottingbrunn, dessen Wurzeln bis ins 14. Jahrhundert zurückreichen, wirklich imposant aus. Wir sehen uns ein bisserl um das Gebäude um, die Symmetrie der Anlage und das spiegelnde Wasser im Burggraben sind fein anzusehen. Das Museum lassen wir allerdings aus, uns ist heute einfach nicht danach. Mein Fazit: Es ist schön, es einmal gesehen zu haben, aber direkt um den Burggraben oder den See herum ist es eigentlich nichts Besonderes. Das wirklich Interessante ist jedoch die Geschichte: Das Areal wurde von der Gemeinde gekauft und wird heute als Kulturzentrum und Gemeindeamt genutzt – ein schöner Kontrast zwischen mittelalterlicher Substanz und modernem Ortsleben.

Beim Weiterfahren entdecken wir noch ein kleines Kirchenl, das wir uns kurz anschauen. Es ist eine Art Gedenkkirche für die Weinbauern der Gegend – ein stilles, nettes Platzerl mit viel Atmosphäre. Wir schauen weiter, ob es in der Nähe noch etwas Spannendes gibt, und entdecken einen Waldwanderpfad zum Thema Pecherei. Dieser Pfad beschäftigt sich mit der Harzgewinnung, die für das südliche Niederösterreich über Jahrhunderte ein lebenswichtiger Wirtschaftszweig war. Die charakteristischen Schwarzföhren werden hierfür geschickt angeritzt.

Da ein einzelner Baum \“nur\“ ein paar Kilo liefert, musste ein Pecher früher etwa 2.500 bis 3.000 Bäume betreuen, um seine Familie überhaupt ernähren zu können. Stell dir das mal vor – bei 12 Stunden harter körperlicher Arbeit am Tag! Das war kein Zuckerschlecken. Das Harz fließt nämlich nicht einfach von selbst: Der Pecher musste die Bäume in regelmäßigen Abständen anritzen, um die sogenannte Lachte zu schneiden und den Harzfluss aufrechtzuerhalten. Es war ein erstaunlich nachhaltiger Prozess, denn ein Baum konnte diese Prozedur oft 12 bis 18 Jahre lang mitmachen, ohne gefällt werden zu müssen. Allerdings taugt das Holz danach nur noch als Brennholz, da es durch das Anritzen für die Möbelherstellung unbrauchbar wird.

Kulinarischer Abschluss im Antoniusbräu

Bevor wir zurück zum Campingplatz gefahren sind, sind wir noch kurz in Leobersdorf stehen geblieben. Hier gibt es das Antoniusbräu, eine kleine Privatbrauerei mit einer richtig feinen Atmosphäre. Wir haben dort zwei Krügel verkostet – die Qualität und der ehrliche Geschmack des Bieres haben uns überzeugt. Zurück am Camper genießen wir den Rest des Rotweins von Theater im Park. Nachdem es draußen jetzt aber wieder windig und kühl wird, verziehen wir uns bisserl früher in den Wohnwagen zurück.

Hast du eigentlich schon einmal von der Tradition der Pecherei gehört oder vielleicht sogar selbst schon einmal so ein angeritztes Baumstamm-Relikt im Wald entdeckt?

• Wasserschloss Kottingbrunn
• Antoniusbräu Leobersdorf
• UNESCO Kulturerbe: Pecherei

Der holprige Start in unseren Wien Ausflug

Wir lassen den Tag erst einmal gemütlich beginnen, ohne zu wissen, dass es später noch viel gemütlicher – oder zumindest abenteuerlicher – wird. Unser Peugeot springt einfach nicht an; die Batterie ist leider toter als tot. Ich mag das Auto wirklich, aber unser alter Hyundai hat in den ganzen 14 Jahren nie solche Probleme gemacht wie der Peugeot in den letzten zwei. Also rufen wir den ÖAMTC an und warten. Das mit der Hilfe funktioniert heute allerdings nicht besonders gut. Um 11:30 Uhr meldet die App, dass der Pannenhelfer bereits da sei. Ich schaue raus, sehe aber weit und breit niemanden. Ein kurzer Anruf in der Zentrale bestätigt: „Ja, der Fahrer ist vor Ort.“ Nach einigem Hin und Her ruft mich der Fahrer schließlich an – er hatte selbst keine Ahnung, dass er laut System schon längst da sein sollte.

Auch das Starten des Wagens läuft nicht ganz reibungslos ab. Das 20.000 € teure Hightech-Gerät des ÖAMTC streikt, und so müssen wir den Wagen ganz oldschool überbrücken, damit er wieder Saft bekommt. Mit einem bisserl flauen Magen machen wir uns endlich auf nach Wien. Ich hatte mir eingebildet, dass wir in Siebenhirten parken müssen, was sich im Nachhinein als eher suboptimal herausstellt. Während der Fahrt bleibt die Sorge: Wird der Wagen beim Zurückkommen wieder anspringen? Man weiß es nicht.

Zwischen Stephansdom und Wiener Kaffeehauskultur

Zuerst steuern wir die Innenstadt an, da ich ein paar Fotos für die Fotofreunde schießen möchte. Wir steigen in der Nähe der Wollzeile aus und spazieren ein bisserl durch die Gassen. Die Wollzeile selbst atmet Geschichte; früher war sie das Viertel der Wollweber, heute ist sie eine der charmantesten Einkaufsstraßen Wiens mit viel alter Bausubstanz. Plötzlich sehen wir bewaffnete Polizisten beim legendären Kaffee Engländer. Erst heute früh haben wir die traurige Nachricht gelesen: Der Wirt hat sich das Leben genommen. Das Engländer ist eigentlich eine Institution, ein klassisches Künstlerkaffeehaus, in dem das Licht immer besonders fein auf die Holztische fällt.

Café-Engländer-Chef Christian Wukonigg gestorben

In der City ist die Hölle los, obwohl dort der mächtige Stephansdom über allem thront. Die Gotik des „Steffl“ ist beeindruckend, aber die Menschenmassen drumherum sind heute gewaltig. Trotzdem ist es jedes Mal wieder lässig, durch die Bundeshauptstadt zu spazieren und die Symmetrie der alten Fassaden zu bewundern.

Genusspause im Golden Harp

Leider haben wir durch das Autoproblem ziemlich viel Zeit verloren, also geht es fix wieder in die U-Bahn. Unser Ziel ist ein Irish Pub. Das Golden Harp kennen wir schon von unserem Ausflug zum Zentralfriedhof, und es hat uns damals schon richtig gut gefallen. Auch diesmal werden wir nicht enttäuscht. Die Atmosphäre ist urig, das Licht ist schummrig-gemütlich und die Burger sind wirklich gut. Diesesmal setzen wir aber in Gastgarten, auck ok. Beim Preis-Leistungs-Verhältnis kann man absolut nicht meckern. Wir erfahren nebenbei, dass es sich um ein Franchise handelt und es insgesamt sieben Standorte in Wien gibt.

Nach dem Essen fahren wir zurück nach Siebenhirten, um uns fix umzuziehen. Glücklicherweise spinnt das Auto nicht und alles klappt wie am Schnürchen.

Ein Abend bei Michael Niavarani im Theater im Park

Am Abend wartet das Highlight: Wir sind im Theater im Park bei Michael Niavarani. Sein Programm „Homo Idioticus 2.0“ steht auf dem Plan. Das Theater liegt wunderschön im Privatgarten des Palais Schwarzenberg, zwischen dem Belvedere und dem Schwarzenbergplatz. Diese Location ist einfach ein Traum, besonders wenn die Abendsonne durch die alten Platanen blitzt.

Wir lieben sowohl Niavarani als auch dieses Open-Air-Theater und sind seit einiger Zeit fast jedes Jahr hier. Das Programm ist kein reiner Schenkelklopfer; manche Lacher bleiben einem fast im Hals stecken, weil sie die Wahrheit so direkt ansprechen, dass es bisserl wehtut. Aber der Abend ist insgesamt eine Wucht – eine Mischung aus Nachdenklichkeit und lautem Lachen. Dazu gönnen wir uns eine gute Flasche Rotwein. Austrinken können wir sie zwar nicht, aber ein Achtel in dieser Kulisse zu genießen, ist einfach fein.

Die Rückfahrt verläuft dann recht angenehm, nur am Hauptbahnhof müssen wir kurz nach der richtigen U-Bahn suchen. Zurück am Campingplatz ist es noch recht lau, aber die meisten schlafen schon, also kriechen auch wir bald in die Federn. Ein ereignisreicher Tag in Wien geht zu Ende. Habt ihr Michael Niavarani eigentlich schon mal live gesehen?

Der aufmerksame Leser wartet eventuell noch auf die Erklärung zum Parken in Siebenhirten. Man muss halt öfter Umsteigen als notwendig, was dann doch recht anstrengend ist, weil die Wege zwischen den Stationen lang sind.

• ÖAMTC Pannenhilfe
• Kaffee Engländer
• Golden Harp Irish Pub
• Theater im Park

Das Festival La Gacilly-Baden Photo: Britischer Spirit im Wienerwald

Die 20 km Anreise mit dem Radl sind normalerweise ja eine feine Sache, aber der kalte Gegenwind hat es uns heute etwas schwer gemacht. Ohne Navi wäre der Weg durch die Ebene südlich von Wien gar nicht so einfach zu finden gewesen. Wir parken schließlich beim Badener Eck – ein netter Zug, dass wir unsere Helme dort lassen dürfen. Im Gegenzug haben wir versprochen, später dort einzukehren.

Baden war ja schon zur Biedermeierzeit der Place-to-be für den Kaiser, und diese kaiserliche Eleganz bildet heuer die Kulisse für das Festival La Gacilly-Baden Photo. Unter dem Motto „SO BRITISH!“ präsentiert uns das Festival seit Mitte Juni eine Auswahl an Werken, die den typisch britischen Spirit perfekt einfangen – irgendwo zwischen herrlicher Exzentrik, trockenem Humor und einer messerscharfen Beobachtungsgabe.

Was das Festival jedes Jahr aufs Neue so magisch macht, ist nicht nur die Qualität der Bilder, sondern die Art der Präsentation. Baden, das ja seit Kurzem zum UNESCO-Welterbe der bedeutenden Kurstädte Europas zählt, verwandelt sich in eine sieben Kilometer lange Open-Air-Galerie. Man schlendert durch die Parks, vorbei an der historischen Architektur der Kurstadt, und stolpert quasi alle paar Meter über riesige, bis zu 200 m² große Foto-Installationen. Es ist genial, wie hier die gepflegte Gartenkunst und zeitgenössische Fotografie verschmelzen. Besonders im Doblhoffpark, wo das weiche Nachmittagslicht auf das berühmte Rosarium fällt, entsteht eine ganz eigene Symmetrie zwischen Natur und Kunst. Der Wind stört etwas, dafür bieten die Wolken einen dramatischen Hintergrund und dienen als riesiger Diffusor. Nicht alle Bilder treffen unseren Geschmack, muss es aber auch nicht. Alles an einem Tag zu Schaffen, ist fast unmöglich – eigentlich müsste man mehrmals kommen, um die Details der über 1.500 Bilder wirklich aufzusaugen.

Trotz des Mottos gibt es auch andere Themen, wo es vor allem um Natur und den Umgang damit geht. Und natürlich bietet auch die Stadt und die Parks selbst genug zu schauen.

Warum ihr unbedingt nach Baden müsst:

• Die Ikonen der Szene: Ihr könnt dort Arbeiten von echten Legenden wie Sir Don McCullin sehen, dessen sozialkritische Aufnahmen tief unter die Haut gehen, oder euch über den scharfzüngigen Blick von Martin Parr auf die Gesellschaft amüsieren.
• Spannende Reportagen: Einblicke in den Beatles-Film „Help“ oder Dokumentationen über die großartige Jane Goodall runden das Programm ab.
• Freier Eintritt: Das Beste daran? Es kostet nichts! Ihr könnt rund um die Uhr, sieben Tage die Woche durch die Stadt spazieren – perfekt für einen spontanen Sommer-Ausflug.

Unser Tipp: Schnappt euch bequeme Schuhe, nehmt euch Zeit für einen Kaffee in der Altstadt oder ein kühles Getränk am See im Doblhoffpark. Die Bilder sind nicht nur Deko, sie erzählen Geschichten, die zum Nachdenken anregen – von der Schönheit unserer Welt bis hin zur Notwendigkeit, sie zu schützen. Das Festival läuft noch bis zum 11. Oktober. Falls ihr also noch nicht dort wart: Nichts wie hin!

Wir haben unser Versprechen gehalten und sind am Abend im Badener Eck eingekehrt. Die Atmosphäre ist nach wie vor nett, aber ehrlich gesagt hat es uns in den letzten Jahren bisserl besser geschmeckt. Manchmal ändern sich die Dinge eben.

Der Heimweg mit dem Radl war landschaftlich zwar schöner, da uns das Navi einen neuen Weg gezeigt hat, aber der Wind hat sich natürlich pünktlich gedreht und kam wieder direkt von vorn. Den Abend haben wir dann ganz entspannt beim Camper am See ausklingen lassen.

Servus und bis zum nächsten Mal! Wart ihr schon dort? Welches Foto hat euch am meisten gefesselt? Schreibt es mir in die Kommentare!

• Offizielle Website: Festival La Gacill-Baden Photo
• Tourismusinformation Baden bei Wien
• Sir Don McCullin – Offizielle Website
• Martin Parr – Offizielle Website
• Festival La Gacilly-Baden Photo: Eine Reise durch die Welt der Fotografie
• Picture walk in Baden
• Baden Photo: der zweite Durchgang

Nachdem die Suzi schon ihre Runden drehen durfte, sollte nun auch unser Troll wieder einmal ordentlich ausgefahren werden. Der Eriba ist jetzt doch einige Monate gestanden und dementsprechend schaute er auch aus – ein bisserl staubig und mitgenommen. Der erste Versuch, ihn bei der Agip-Station wieder flott zu kriegen, war leider ein Schuss in den Ofen. Der Chef dort erklärte uns recht überheblich, dass das mit dem Wohnwagen bei ihnen nicht funktioniert. Wir hatten zwar anderes gehört, aber na gut, dann halt net. Wir lassen uns die Laune nicht verderben.

Also war Handarbeit angesagt. Im Team haben wir es dann aber schnell geschafft, dass der Wohnwagen wieder glänzt und fein aussieht. Unser Ziel für diese Ausfahrt ist die „Masai Mara“ – nein, nicht in Kenia, sondern der gleichnamige Campingplatz in der Nähe von Berndorf in Niederösterreich. Camping Berndorf ist das Stichwort für unser kleines Wochenende.

Entspannung beim Camping Berndorf und historische Entdeckungen

Zwischen den üblichen Baustellen ging es auf der Autobahn eh recht zügig voran. Nach etwa zweieinhalb Stunden erreichen wir den Platz. Er liegt sehr einfach an einem idyllischen Ententeich, die Parzellen sind allerdings eher klein gehalten. Es wirkt wie eine Mischung aus einer Wiener Schrebergartensiedlung und einem klassischen Campingplatz. Aber der Empfang war wirklich herzlich, die Sanitäranlagen sind sauber und recht modern. Wir beschließen spontan, hier ein bisserl länger zu bleiben und die Atmosphäre zu genießen.

Nach dem Aufbau und einem späten Frühstück zieht es uns direkt nach Berndorf. Hier steht das berühmte Stadttheater, das ursprünglich zu Ehren von Kaiser Franz Joseph I. errichtet wurde. Leider wird aktuell nicht gespielt, sonst wäre eine Vorstellung sicher eine Überlegung wert gewesen. Das Theater wurde 1897/98 von Arthur Krupp anlässlich des 50-jährigen Regierungsjubiläums des Kaisers erbaut. Es war damals das erste Theater in einem reinen Industriestandort der Monarchie und sollte der Arbeiterschaft Bildung und Unterhaltung bieten – ein ziemlich visionärer Ansatz für die damalige Zeit.

Überhaupt ist der ganze Ort massiv von Adolf Krupp und seiner Berndorfer Metallwarenfabrik geprägt. Krupp war ein Visionär, der aus einem kleinen Tal ein globales Imperium stampfte. Von edlem Besteck bis zu komplexen Metallteilen – das legendäre Bären-Logo war damals das Gütesiegel schlechthin. Doch wo Licht ist, ist auch Schatten: Krupps Aufstieg war eine Achterbahnfahrt zwischen genialem Unternehmertum, patriarchaler Fürsorge für seine Leute und den dunklen Verstrickungen der Rüstungsindustrie. Man spürt diesen Geist noch heute in den Straßen und in den Arbeiterhäusern.

Abgesehen von der Geschichte ist der Ort heute weniger spannend. Es gibt zwar viele interessante Häuser, aber die sind leider oft so total verparkt, dass man sie kaum g’scheit fotografieren kann. Ein Highlight ist aber die „alte“ Margaretenkirche. Arthur Krupp ließ sie zwischen 1881 und 1883 erbauen. Der Architekt Viktor Rumpelmayer wählte dafür den neugotischen Stil – eine bewusste Rückbesinnung auf die Gotik, die im 19. Jahrhundert extrem angesagt war und der Stadt ein fast herrschaftliches Antlitz verleiht.

Von der Industrie zur Romantik: Ruine Merkenstein

Weiter geht es zur Ruine Merkenstein, die für mich den perfekten Kontrastpunkt zum industriellen Glanz von Berndorf bildet. Während die Krupp-Bauten für Fortschritt und Stahl stehen, ist die Ruine ein stummer Zeuge düsterer Zeiten. Sie hat die Zerstörung während der Türkenkriege miterlebt und später die Romantiker angezogen. Sogar Ludwig van Beethoven war von der Atmosphäre so angetan, dass er der Ruine zwei Lieder gewidmet hat.

Das Areal ist einer der spannendsten Plätze im Wienerwald. Da gibt es zum einen die sagenumwobene „Höhle der Millionen Knochen“, von der wir allerdings nur gelesen haben, und direkt daneben das beeindruckende Schloss im Tudor-Stil. Das Betreten des Schlosses ist aus Sicherheitsgründen streng verboten, aber von außen und mit einem guten Teleobjektiv kann man die feine Architektur und die harten Kontraste im Licht wunderbar einfangen.

Die Gegend ist sehr idyllisch und lädt zum Fotografieren ein.

Den Abend lassen wir gemütlich am Campingplatz ausklingen. Es ist recht angenehm hier und – das Beste – es gibt überhaupt keine Gelsen, obwohl wir direkt am See stehen. Ein perfekter Abschluss für einen Tag voller Geschichte und Entdeckungen.

Habt ihr gewusst, dass Berndorf so tief in der Industriegeschichte verwurzelt ist, oder zieht es euch auch eher zu den Ruinen in den Wald?

• Campingplatz Masai Mara
• Stadttheater Berndorf
• Krupp Stadt Museum & Stilklasse
• Ruine Merkenstein

Die Motorradtour zur Adria führt durch das Herz Sloweniens

Nachdem die Suzi so lange in der Werkstatt war, wollten wir endlich wieder mal eine längere Runde drehen. Das Ziel war klar: Eine Motorradtour zur Adria, das Meer sollte es sein. Aber wir wollten nicht husch-husch über die Autobahn jagen, sondern lieber über die Pampa und quer durch Slowenien tuckern. Über den Radlpass ging es Richtung Slovenj Gradec nach Šempeter. In Žalec, dem Zentrum des slowenischen Hopfenanbaus, legten wir beim berühmten Bierbrunnen unseren ersten Stopp ein. Das Bier musste allerdings warten, da das auf zwei Rädern keine so gute Idee ist. Das Tal der grünen Goldes ist historisch tief mit dem Hopfen verwurzelt, was man an den weiten Feldern rundherum sieht.

Bei unserem letzten Besuch hatten wir dort einen Imbissstand entdeckt, den wir unbedingt ausprobieren wollten. Das Kebab mit viel Gemüse war wirklich sehr fein, vor allem passte das Preis-Leistungs-Verhältnis perfekt. Weiter ging es Richtung Ljubljana. Wir wollten den Stadtkern eigentlich umfahren und versuchten unser Glück außen rum. Dabei verließen wir uns auf unseren Orientierungssinn – und verfuhren uns prompt. Das bescherte uns 100 km und zirka zwei Stunden Umweg. Das war bei der Hitze zwar bisserl lästig, aber landschaftlich durchaus interessant.

Abkühlung und der erste Blick aufs Meer

Beim Gostilnica Domin in Nova Vas genossen wir schließlich ein eiskaltes Union Grapefruit Radler – extrem erfrischend in der Nachmittags Hitze. Weiter ging die Reise Richtung Italien. Kurz vor Koper erhaschten wir den ersten Blick aufs Meer und die gewaltige Autobahnbrücke. Das ist für uns beim Autofahren immer der eigentliche Beginn des Urlaubs, weil man weiß: Jetzt ist es nicht mehr weit zum Wasser.

Unser Ziel war das Hotel Sole bei Muggia. Eigentlich wollten wir Freunde besuchen, die dort ihr Schiff liegen haben, aber die hatten leider keine Zeit. Also genossen wir das La Dolce Vita eben alleine. Das Hotel ist okay, aber man merkt, dass es schon bisserl älter ist. Unangenehm war der Geruch im Zimmer, der an kalten Zigarettenrauch erinnerte – auch Lüften half da nur wenig. Dafür war der Empfang sehr herzlich, das Frühstück gut und der Pool echt nett. Der Strand auf der anderen Straßenseite hat uns weniger gefallen: Zu viele Menschen und bisserl dreckig, einfach nicht ansprechend.

Venezianisches Flair in Muggia und Kaffeekultur in Triest

Also auf nach Muggia! In der Nähe des Doms, dessen prächtige Fassade die lange venezianische Geschichte des Ortes widerspiegelt, genossen wir ein Bier und einen Spritz. Die Snacks dazu, unter anderem feine Mortadellabrötchen, reichten uns als Abendessen – sicher nicht gesund, aber gut. Das harte Abendlicht auf den alten Mauern der Altstadt gab der Symmetrie der Gassen einen ganz eigenen Charme. Zurück beim Hotel ging es nochmal an den Strand, wo wir bei einem Imbissstand die laue Nacht ausklingen ließen.

Am nächsten Tag wurden wir von den Zikaden und einer Gelse geweckt – das Fenster war ja offen geblieben. Nach dem Frühstück ging es nach Triest. Obwohl es so nah liegt, brauchten wir fast 45 Minuten durch den dichten Verkehr. Brigittes Schwester Michaela und ihr Freund Horst kamen gerade von ihrer Kreuzfahrt zurück, also trafen wir uns auf einen Espresso am Canale Grande. Der Kanal wurde im 18. Jahrhundert angelegt, damit die Schiffe direkt ins Zentrum zu den Warenhäusern fahren konnten. Die Atmosphäre dort mit den klassizistischen Palästen ist immer wieder beeindruckend. Triest mag ich sowieso sehr gerne.

Durch das smaragdgrüne Soča-Tal retour

Nach der Verabschiedung ging es für uns Richtung Duino, wo wir nochmal zum Strand schauten, um uns vom Meer zu verabschieden.

Der Plan: Über Kranj nach Kärnten und zurück in die Heimat. Erstmal steuerten wir Nova Gorica an, um dann bei 40 °C ins Soča-Tal einzufahren. Es war uns gar nicht so bewusst, dass die Soča diesen Weg nimmt, aber es ist wunderschön. Das Wasser leuchtet so richtig smaragdgrün zwischen den hellen Felsen. Immer wieder sahen wir Badende im Fluss. Bei der markanten Brücke in Kanal ob Soči schauten wir dem Treiben kurz zu. Irgendwie hätte ich auch Lust auf einen Sprung ins Wasser gehabt, aber laut Navi sollten wir erst um 18:00 Uhr in Leibnitz sein, und Essen mussten wir ja auch noch.

Der Weg war so schön, dass wir glatt eine Abbiegung versäumten und wieder einen Umweg fuhren – natürlich war ich schuld, wer sonst? In Gorenje Vas blieben wir bei der Taverne Petra stehen. Der Union Radler war zwar nicht ganz eiskalt, schmeckte aber trotzdem. Der Burger und der Salatteller mit Pizzabrot waren wirklich sehr gut, da haben wir einen guten Griff getan. Weiter ging es durch Kranj und über den Seebergsattel nach Kärnten. Fast wie geplant, nur bisserl später.

Die Weinebene ließen wir aus, da es schon spät wurde. Die Soboth mag ich persönlich nicht so, da sind mir zu viele Raser unterwegs – also ging es über den Radlpass retour. In Dravograd wollten wir noch volltanken, aber die Tankstellen sperrten uns quasi vor der Nase zu. Mit bisserl Bauchweh ging es Richtung Eibiswald. Die Tanknadel bewegte sich bereits Richtung Null und Brigitte wurde sichtlich blasser, aber wir erreichten gerade noch rechtzeitig eine Tankstelle. Vollgetankt ging es die letzten Kilometer heim. Um 22:00 Uhr waren wir da: glücklich, erschöpft und alles tat weh. Für solche langen Touren werden wir langsam zu alt – aber schön war es trotzdem!

Servus, habt ihr auch schon mal den Tankinhalt bis zum letzten Tropfen ausgereizt, nur um die perfekte Route zu Ende zu fahren.

• Bierbrunnen Žalec (Green Gold Fountain)
• Tourismusportal Triest
• Erlebnis Soča-Tal